俞果：霞浦大黃魚

2023-08-29 04:20:13 來源：新民晚報

福建寧德有“大黃魚之鄉(xiāng)”美譽，所轄霞浦是大啖海鮮的天堂。一直以為東海的舟山是大黃魚的窩子，這次霞浦之行才知道，大黃魚真正窩子在霞浦，此地海域仍稱東海，再南下一步即稱南海。有人告訴我，浙江舟山最出名的是東海帶魚。

【資料圖】

為什么要來這里吃海鮮？因為“八閩海鮮出霞浦”嘛。當?shù)嘏笥颜f：東吾洋的晚熟荔枝，官井洋的大黃魚，三沙的石斑魚，千百年來享譽南國。當然，現(xiàn)在的大黃魚99.9％都是人工養(yǎng)殖的，真正野生的極罕見。今天一條五至六斤的野生大黃魚要賣到六七千元左右，七斤以上的起碼萬元以上，這些都還是有價無市。

我們從溪南鎮(zhèn)猴嶼碼頭登上快艇，直抵官井洋海面養(yǎng)殖區(qū)。和養(yǎng)殖戶小林交談，他的海上網箱陣式猶如阡陌縱橫，極目海天。他告訴我，人工飼養(yǎng)生蠔僅一年就可收獲，鮑魚、黃魚最少兩年。我問：為什么養(yǎng)鮑魚的比養(yǎng)大黃魚的少？小林答道，產量決定的，大黃魚一網上來往往幾百擔，價值幾十萬元。雖然黃魚售價二十幾元一斤，鮑魚可賣到三十幾元或五十幾元一斤，但因產量少又難養(yǎng)，養(yǎng)的人也少。

網箱養(yǎng)殖非常辛苦，海上船屋麻雀雖小，五臟俱全，有臥室客廳、廚房、廁所，日出月落，風里浪里。自家有船可上岸回家，也有通勤快艇交通。他的隔壁是養(yǎng)殖桃花菜的，專供喂養(yǎng)鮑魚的飼料。我問他們?yōu)楹尾火B(yǎng)殖利潤更高的大黃魚？小吳說，養(yǎng)大黃魚投入很大，我們這一片投入了近六百萬元。魚食分小魚小蝦和膨化飼料兩種，每天傍晚投放，每天要消耗一萬元左右的魚食。

上千年來黃魚洄游路徑從外海到舟山，再從舟山南下寧德。產卵后再原路洄游外海。據(jù)說，南下洄游路徑曾經在舟山被阻擋。霞浦朋友說，大黃魚養(yǎng)殖為什么在霞浦能大規(guī)模成功，因為這里的水溫、氣候最適應大黃魚生長，舟山的水溫偏低，進入南海又水溫過高。

前幾年在舟山游玩時聽到當?shù)貪O民的另一套說辭，福建那邊基本上淺海養(yǎng)殖黃魚，肉質松軟。舟山東極在深海網箱養(yǎng)殖黃魚，有了水壓，黃魚肉才會緊實，才有饞人的蒜瓣形肉質。以前漁民起獲黃魚時，會聽到魚群出水時歌唱般的咕咕聲。原來這是在深海的黃魚隨著水壓漸弱，一出水面氣泡破滅的聲音。以前我玩潛水時，教練曾說，深潛時上浮速度不可太快，否則會有生命危險的。

走在網箱的隔斷上好似在云絮上行走，搖搖晃晃。一米多見方的網格中，少見大黃魚的身影，網箱深度十米左右。魚群夜間才浮上水面，似乎不喜見光。這讓我想起了雅安的雅魚，雅魚深藏江底，稱“冷水魚”，俗稱“見光死”，雅魚無鱗，肉質鮮美。捕獲后將雅魚放進大缸，蓋上木板。

逛霞浦海鮮市場，領教了“海中人參”花膠、“海里鵝肝”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等極品尤物。一位朋友對我說，中國有兩大菜系都有制作海鮮的獨門絕技，一是廣幫善做干貨，一是魯系會烹鮮貨。那時候還沒有味精，他們將　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魚在瓦片上曬干再磨成粉，裝進葫蘆形小瓶別在腰間，作為吊鮮的“味精”，烹調時悄悄摸出瓶子在菜品上撒上些許，點石成金。匠人匠心，秘不示人，一瓶而已。從此各領風騷，均臻化境。

我在網箱上體驗式釣魚。上餌，拋線，入水即咬鉤，竿彎線直，浪急魚跳。不一會兒，魚遁去，餌不存。黃魚力量大，幾經掙扎，吃食不吞鉤。后由漁民示范，只見線繃緊后不起鉤，鉤隨魚走，這叫消磨魚的體力，趁它乏力之時猛地起鉤，一尾大黃魚金燦燦垂直于海天之間，大家鼓掌歡呼。若不懂竅門，煮熟的鴨子會飛，上了鉤的魚兒也會跑。

明朝彭孫貽有詩：“少時饕餮快擊鮮，黃魚但飽不論錢。而今蔬食止鮭菜，不向鮑肆猶流涎。”今日豪奢的大黃魚，曾經也很賤，不值錢。譬如今天的陽澄湖大閘蟹。十年浩劫時有蟹農控訴，解放前我們很苦哇，天天只吃大閘蟹。今聞之頗有些凡爾賽式的矯情。

一時一地，彼此彼此。唐朝“一騎紅塵妃子笑”的荔枝，今日街頭巷尾日啖三百不稀奇。昔日寧波人家常菜“咸菜大湯黃魚”，如今又成為舌尖上的“口角流涎”。自然，那是指野生的黃魚。

一尾大黃魚沒有了蒜瓣形的肉質，算不算徒具虛名呢？極欲口感者，大多耽嗜“蒜瓣”。所謂生活，于此考究。然后見山見水，見仁見智。（俞果）

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